關(guān)于的生活散文

　　活得輕松，任何事都作一個最好的打算和最壞的打算。下面和小編一起欣賞幾篇生活的散文吧!

　　詩意與生活【一】

　　有句話是這樣說的：“生活不只眼前的茍且，還有詩和遠方的田野。

　　誠然，在這個競爭激烈、節(jié)奏急速的社會，我們大多數(shù)人都掙扎在日復一日的辛勞和痛苦中，這樣的生活似乎離詩意很遠。

　　但是，如果我們能靜下心來想一想，倘若沒有生活的風霜洗禮，那種溫柔而又美好的詩意又會從何而來呢?如果我們不能從勞碌的生活中找到詩意，那人生的意義又在哪里呢?人生在世既要耐得辛勞，又要富有找到詩意之心。

　　如此，才顯得生之可貴。

　　生活，是詩意之源。

　　唯有生活的石頭，方能筑起心中的神殿。

　　哲學家維特根斯坦曾說：“我貼著地面步行，不在云端跳舞。

　　手捧一卷墨，心中無纖塵。

　　當我們讀到那些清新脫俗、富有趣味的詩句時，怎么沒想到這些詩意背后是詩人怎樣的生活經(jīng)歷，是怎樣的感觸讓他們寫下了這些詩句。

　　法國作家圣埃克蘇佩里一生只做兩件事——飛行和寫作。

　　飛行是他的行動，也是他進行思考的方式。

　　他喜歡駕駛著飛機翱翔在廣闊的天地里：頭上是閃爍的星辰，散發(fā)神秘的幽光，腳下是無垠的大地，展現(xiàn)著雄偉的美麗。

　　在一次次的高空飛行中，他體味著危險和死亡，宇宙的美麗和大地的牽掛，生命的渺小和人的偉大，在他身上，飛行員與作家的身份相映生輝，筆下的《小王子》才會充滿愛與哲思，成為生活的升華。

　　詩意，是生活的輔料。

　　唯有詩意的晨光，方能點亮生活的黯淡。

　　“詩情畫意王摩詰，鏡里丹青陳復禮。

　　陳復禮是“影畫合璧”的開拓者，與普通的攝影師不同，他的作品在表現(xiàn)生活場景的同時，還具有中國畫意、書法、篆刻等文化元素。

　　繪畫題材的詩意，使陳復禮創(chuàng)造出了許多優(yōu)秀的“合璧”作品，如香港仔的漁港、漓江的晨色、蘇州的園林、江南水鄉(xiāng)的春曉景色等。

　　他鏡頭下的華夏美景，讓中國畫意發(fā)揮得淋漓盡致，也為中國攝影開辟了一個新天地。

　　“見人所不能見，聞人所不能聞，感人所不能感。

　　正如帕斯卡爾所說，我們?nèi)�部尊嚴就在于思考，那些懂得用詩意去裝點生活的人，本身就是一種成功。

　　作家張嘉佳說：“平靜中要能看出熱烈，就算落日，也有一萬種紅。

　　當你用一顆真誠的心去面對生活，生活也必將用詩意來回報你的虔敬，感恩生活的一點一滴，為我們提供了詩意的材料。

　　粗糧細作【二】

　　中國傳統(tǒng)糧食為麥、稻、黍、豆、稷，俗稱五谷。

　　五谷沒有包括玉米。

　　玉米的故鄉(xiāng)是拉丁美洲，16世紀才傳入中國。

　　可是它后來居上，早已遍及長城內(nèi)外，大江南北，與麥、稻一起三分天下。

　　玉米生性皮實，耐寒耐旱，不論沙荒薄地，山坡瘠壤，甚至石頭縫里都能扎地生根，且易高產(chǎn)，所以深受農(nóng)民喜愛，只是不似麥稻精細，口感稍差，習稱粗糧。

　　玉米身價低，與下里巴人門當戶對，越是旱澇災年，越是困難時期，越是時興。

　　我是吃玉米面長大的，少年時就寫詩贊頌它：“金皇后懷抱胖娃娃，笑開了一地白馬牙”。

　　金皇后與白馬牙，曾是玉米的優(yōu)良品種。

　　1956年實行統(tǒng)購統(tǒng)銷，粗細糧搭配供應，七三開，八二開，隨著農(nóng)業(yè)合作化和人民公社深入發(fā)展，大米白面越來越少，幾乎在北方餐桌上銷聲匿跡，逢年過節(jié)才出現(xiàn)于糧店的黑板上。

　　一露面，人們驚喜萬分，奔走相告，手擎糧本，排起長隊，讓人想起楊白勞“集上稱回二斤面，帶回家去包餃子，歡歡喜喜過個年”。

　　我與老伴談戀愛時，正是玉米面年代，我們相約回到保定北部的一個縣城。

　　岳父一家盼星星盼月亮一樣迎我們進家中，人來了卻犯了大難。

　　家中全是粗糧，大米白面無處借也無處買。

　　想不到我沒過門的媳婦露了一手，粗糧細作，一連幾天飯不重樣，可以說達到了藝術(shù)的境界。

　　李笠翁喜歡吃螃蟹，自稱“蟹奴”。

　　我出生在冀南，吃飯不講究，這一次在保定可吃出了門道，做了玉米面的俘虜。

　　至今記憶猶新，回味無窮。

　　主要吃法如下：

　　貼餅子。

　　柴灶，旺火開鍋備用。

　　粗玉米面，溫水和面。

　　水適量(玉米面不大吃水)和到偏軟程度，團在手中，兩手折成五六分厚圓餅，貼至水面以上鍋沿，然后將水舀出一些，防止水沸煮餅。

　　蓋鍋，文火燒一刻鐘，香味隨蒸汽溢出。

　　掀鍋，將餅子一個個鏟下，貼鍋一面一層焦黃鍋巴，趁熱吃，香脆可口。

　　蒸傀儡。

　　以樹葉野菜為主，春天的榆錢兒、榆葉、掃帚苗兒，夏天的山藥葉，秋天還可用菜豆角。

　　將樹葉野菜洗凈切成七八厘米長，放在盆里，邊撒玉米面邊攪拌，面不可多。

　　旺火燒鍋，架箅子，鋪屜布，將拌勻的菜面撒在上面，蒸20分鐘即熟。

　　蔬菜上裹一層薄薄面皮，而不掩其本色。

　　吃起來松軟筋道，菜味面香兼而有之。

　　不忌口者，佐以醋蒜更佳。

　　文人稱為傀儡，意為代食品;農(nóng)民叫作苦累，指受苦人吃的。

　　搖格格。

　　用細籮篩玉米面，籮上粗面留作生面用，籮下細面用沸水燙，邊澆邊攪成碎疙瘩狀。

　　手沾涼水邊揉邊團，搟成薄餅，縱橫切割成指甲蓋大小的菱形小塊，放在輔有生面的簸箕里，兩手搖動，使之互不粘連。

　　下在滾開的鍋里，用勺子輕輕推轉(zhuǎn)，五分鐘即熟，撈在碗里，狀似碎金。

　　打鹵炸醬均可，清香爽口，勝似老北京炸醬面。

　　打烀餅。

　　將白菜、大蔥、山藥葉等剁碎，放進粗玉米面內(nèi)，用溫水和勻，糊在鍋底上約一厘米厚，用手將表面拍平光滑。

　　蓋上鍋，文火燒10分鐘，聞到香味用鏟子輕輕轉(zhuǎn)動，避免粘鍋，熟后起出，狀似鍋蓋，下面一層焦黃鍋巴，掰而食之，香酥可口。

　　打缸爐。

　　開水燙玉米面，包以各種菜餡，然后沾涼水，邊團邊包，最后拍成巴掌大半寸厚餡餅。

　　火爐上架一個沒底的破臉盆，火口上蓋一個多孔鐵片，防止爐火太旺。

　　臉盆上架餅鐺，倒油，放上做好的餡餅，加蓋。

　　注意要不時用鏟子轉(zhuǎn)動，待七八成熟時鏟起，靠在臉盆壁上烤，鐺上放第二批。

　　三兩分鐘翻過烤好背面，即食。

　　把兒條。

　　細玉米面加少許山藥面，為了增加粘連性，再加些榆皮面，開水燙面，揉透和勻，搟成薄片，切成三寸寬，再疊起來，中間撒生面，切成一把長的面條。

　　煮熟，打鹵炸醬即可。

　　雨果說，上帝用最柔和的泥土和最純潔的色彩制成了女人的手指，我深信不疑。

　　困難時期的保定幾日，我的牙齒和舌頭、心靈都獲得了一次高級享受，為后來無數(shù)次的雞鴨魚肉、山珍海味所無法比擬。

　　吃飯時，好像每一根面條都是她的手指，傳遞著聰慧，每一塊干糧都是她的紅唇，輕透著溫情。

　　小人謀食，君子謀道。

　　她每做一頓飯，好像在講一個道理：我每吃一頓飯都好像在讀一篇文章。

　　幾天飯吃下去我們的婚姻就拍定了。

　　當時我想，我選擇的道路必然是終生的窮困，永遠的玉米面，正需要一個女人來粗糧細作，制造出生活的味道，創(chuàng)造出一個好丈夫，創(chuàng)造出好兒女。

　　后來事實證明，果然。

　　鄉(xiāng)土吃食隨想曲【三】

　　什么叫鄉(xiāng)土“吃食”?原想叫“美食”，再一想，有點過分，何況有些東西并不怎么好吃，就是好吃的，也不一定夠得上平常我們所說的“美食”。

　　又曾想叫“小吃”，又再一想，有點片面，因為有些東西其實是當正經(jīng)飯食吃的。

　　于是就叫了個鄉(xiāng)土吃食。

　　鄉(xiāng)土吃食里當然有文化。

　　不過究竟是“食文化”，還是“鄉(xiāng)土文化”，或者兩者都有，我說不好。

　　現(xiàn)在，“文化”這個概念是相當混亂了。

　　我老家在河北，就單說河北。

　　河北很鄉(xiāng)土，也很泥土。

　　但在那個相當混亂了的“文化”一族里，這塊地方的“文化”被叫作“燕趙文化”，連這塊地方本身也被叫作“燕趙大地”。

　　據(jù)說這地方盛產(chǎn)“慷慨悲歌之士”，最酷的代表，就是那個刺秦不成，白搭了自個兒性命的荊軻。

　　劍術(shù)不精，謀事不成，擱在一邊，一曲“風蕭蕭兮易水寒，壯士一去兮不復還”，端得驚天地泣鬼神。

　　只是千余年后，到了唐憲宗元和初年，韓愈寫《送董邵南游河北序》時，已經(jīng)在說“燕趙古稱多感慨悲歌之士”。

　　且問道：“觀于其市，復有昔時屠狗者乎?”又過了一千多年，河北這地界上，早沒有了昔時屠狗者，便是愛吃狗肉的人也不多。

　　飯館里偶有賣狗肉湯的，卻標明著“韓國風味”。

　　論愛吃狗肉，輪不著河北，但冀中一帶，愛吃驢肉的卻大有人在。

　　著名的吃食，就有驢肉卷火燒。

　　鄉(xiāng)土吃食，其實就是窮人的吃食。

　　鄉(xiāng)民們說：“好吃不過餃子。

　　但這是老話。

　　今天，請朋友吃頓平常飯，到專門的餃子館，餃子的品種可達十幾種，只點餃子，吃飽了餃子喝餃子湯，雖然符合“原湯化原食”的老話，終是已不合時下的待客之道。

　　再不濟，一扎啤酒，兩樣涼菜，總是要的。

　　由此想，餃子的“好吃不過”，其實還是相對于各種的鄉(xiāng)土吃食。

　　反過來說，餃子，也就是最“高檔”的鄉(xiāng)土吃食了。

　　與餃子相比，小驢肉略差些，但也要算相當?shù)厣莩蘖恕?/p>

　　驢肉卷火燒的“卷”，再擴大開來，鄉(xiāng)土吃食中的“卷”，其實是大有講究的。

　　驢肉卷火燒，是把火燒順著切開，又連著一點兒，然后把切成片的驢肉塞進去。

　　按通常漢文字義，這種“組合”應該叫“夾”。

　　把“胳肢窩底下夾著個公文包”，說成“公文包卷胳肢窩”，那是會讓人笑掉大牙的。

　　但是到了鄉(xiāng)土吃食里，驢肉卷火燒，人人認可。

　　更有一層，明明是火燒在外，肉在里面，卻叫驢肉卷火燒，不叫火燒卷驢肉，那著意突出驢肉的良苦用心，一望即知。

　　推衍開去，外出做工賣苦力，自帶干糧，最好也最方便的吃食是烙餅。

　　“就”著吃的，無非是一截咸菜、一根黃瓜、一棵大蔥。

　　不一定真裹在里面。

　　一手拿餅，一手拿蔥，左邊咬一口，右邊咬一口，也是有的。

　　但叫起來，仍是叫大蔥卷烙餅。

　　如果什么“就”著吃的都沒有，干啃烙餅，那也有說詞，就叫作——餅卷餅。

　　便是餅卷餅，也決不是賴吃食。

　　按鄉(xiāng)民們的說法，是白面就好吃。

　　即使在平原產(chǎn)麥區(qū)，鄉(xiāng)民們一年當中，吃白面的日子也是有數(shù)的。

　　棒子面、高粱面、白薯面，還有山區(qū)的蕎麥面、莜麥面，那才是“主”食。

　　這些“粗糧”，仍然被“尊”為正經(jīng)糧食。

　　純用糧食做的干糧，統(tǒng)稱“凈面餑餑”，這個“凈面”，就很文化地表明了它頗高的地位。

　　再越過一系列的過渡，到最不“凈”的底線，有一種吃食，叫作“苦力”，也有叫“苦累”、“傀儡”的，它的主體是野菜。

　　如果是用家種的菜，哪怕是最不值錢的“根大”，就不算正宗的“苦力”了。

　　能用上多少有些營養(yǎng)、嚼著不太累腮幫子、味道不十分苦澀的野菜，再在野菜上灑些“正經(jīng)糧食”面，吃的時候，能吃出面來，就算是好的。

　　標準的“苦力”，其實只是一根根野菜上沾著星星點點的面末末罷了。

　　許多講鄉(xiāng)土吃食的文字，往往帶著懷舊情結(jié)。

　　為了讓“苦力”這個舊東西也能“懷”，經(jīng)過一番“描寫”，就好像是在面里摻了些野菜了。

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